?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Великий путешественник Средневековья Ибн-Баттута за десятилетия своих странствий посетил все тогдашние исламские государства мира. Благодаря его описаниям мир узнал о Тимбукту – величественном городе, спрятанным за песками Сахары. И Тимбукту на долгие века превратился в город-миф, африканский аналог Эльдорадо, куда стремились попасть десятки путешественников.

Побывал Ибн-Баттута и в другом величайшем городе Черной Африки – Великой Килве. Крупнейший город Восточной Африки арабский путешественник посетил в 1331 году и описал его как один из самых прекрасных городов мира. С особым восторгом он описал главную мечеть города, увенчанную массивным куполом.

 photo resIMG_7552_zpsf61474ee.jpg


Прошло почти 700 лет, и все что осталось от могущественного торгового султаната – арки той самой мечети, стены дворца султана, пара кладбищ и полдюжины фундаментов. Даже само имя, Килва, забылось и не имеет такого магического звучания как то же Тимбукту.

Путешественники не рвутся сюда. Не в последнюю очередь потому, что руины расположены в «медвежьем» юго-восточном углу страны, куда и нормальную дорогу-то проложили совсем недавно. Однако те, кто все-таки сюда доберутся, будут вознаграждены, наверное, самым аутентичным останцем цивилизации суахили.
А добраться сюда, к слову, надо еще постараться.



Африканские автобусы любят стартовать рано утром. Достаточно одного взгляда на них, чтобы понять – почему. Поломка и последующий ремонт почти автоматом заложены в расчет времени пути. Так что, выезжая в 5 утра в рейс, который по расписанию должен занять 8 часов, не рассчитывайте быть на месте к обеду. Скорее надейтесь прибыть к закату.

Путешествие на общественном транспорте в Африке – опыт, без которого сложно полностью прочувствовать континент. Время растягивается и перестает играть значение. Днем накануне в нашу общагу Дара приехали бэкпекеры, которые вместо ожидаемых 8 часов на поезде ехали все 23 из-за разнообразных задержек. Так что, отправляясь утром на автовокзал, мы были готовы ко всему.

Наш автобус стартовал по расписанию, в пять утра. Вот только в салоне было всего 7 человек (и 700 комаров). Тревожный знак. В Африке ничего не двигается с места, не будучи забитым до отказа (плюс еще десяток человек сверху – это первое правило. Так что мы ждали скорой остановки. И действительно, автобус просто переехал на более южный автовокзал, где грузился следующие два часа. Причем пассажиры набились в салон довольно быстро, а все остальное время в багажный отсек автобуса пытались упихать бесчисленные тюки, мешки, чемоданы, коробки, канистры, ведра и прочее барахло. Весь этот спектакль идет по-африкански неторопливо, шумно, с драками и постоянным перекладыванием вещей.

 photo resIMG_7435_zpsa8792897.jpg


Вроде бы все уложили – можно ехать. Но нет, к автобусу подтащили каркас огромной двуспальной кровати – значит надо снова разгрузить полбагажника, упихать эти доски – и снова все загрузить обратно. Все это время вокруг автобуса кипит торговля. Через окна к пассажирам тянутся пирамиды обсыпанных солью вареных яиц, тазики с охлажденной газировкой, корзины с манго. Продавцы пытаются привлечь к себе внимание поцелуйными звуками.


 photo resIMG_7439_zps80014bc1.jpg


Наконец поехали. Проехали километров тридцать и были остановлены на полицейском посту. В салон вошел толстый полицейский в белоснежной форме и, оглядев пассажиров, начал длинную проникновенную речь на суахили. Я думаю, он говорил примерно следующее: «Смертнички, да вы совсем обалдели на таком автобусе ездить! Я понимаю, вы в него в темноте грузились, но сейчас-то солнце уже высоко: вы что не видите, в каком он состоянии? Вон ( театральный жест в нашу сторону ) у вас тут трое мзунгу сидят. Вам их-то не жалко? Ведь если они помрут, то этот автобус во всех новостях покажут – это же позор на весь мир! В общем, не знаю, как вы сюда доехали единым куском, но дальше я вас точно не пущу!».

 photo resIMG_7442_zps3ac1b41e.jpg



Автобус действительно был в откровенно аварийном состоянии (впрочем, как и почти любой другой автобус на маршруте). Но из него еще и рекой текло масло, явно создавая аварийную ситуацию на дороге. Автобус отогнали на ближайшую АЗС, водилы постучали кувалдой под днищем, что-то оторвали и попробовали сунуться на пост снова. Их снова не пустили. Тогда они снова вернули автобус на АЗС и на этот раз просто куда-то ушли.

Прошел час, полтора. Ничего не происходило. Прямо как в известной песне:
Ended up in a broken train with nobody I know

Пассажиры расселись в тени и ожидали развития событий. Они, видимо, тоже слышали песню группы Mika и хорошо выучили припев.

Relax
Take it easy
‘Cause there is nothing that we can do

Очень полезная мантра для Африки

На исходе второго часа мы решили все же что-то сделать. И попробовать уехать автостопом. Хотя и понимали, что задача обречена на провал. На дороге почти не было трафика кроме переполненных местных маршруток и медленных грузовиков.

Решили обучить Андрея автостопу. Он поднял руку… и снес боковое зеркальце проезжавшей мимо маршрутки. Он зачем-то стал стопить встречный поток, забыв про трафик за спиной. Любопытное автостопное крещение.

Через два с лишним часа автобус все же поехал. Никакого ремонта сделано не было, так что явно водилы просто дали взятку полиции. Видимо, два часа договаривались о сумме. В Африке ничего не делается быстро.

На посту в салон снова зашел полицейский и снова воспросил на суахили: «Вы понимаете, что этот кусок ржавого металла, который по форме все еще напоминает автобус, 100%% попадет в аварию в ближайшие часы, и вы все убьетесь?». - «Да», - хором отозвался автобус. - «И вы не будете винить в этом коррумпированную полицию?». – «Нет». – «Ну тогда прощайте, смертнички».
С момента официального старта автобуса прошло 5 часов, а мы отъехали от начала маршрута лишь на 30 км.

Даже удивительно, что после этого мы ехали быстро и без приключений. В два часа нас выбросили на повороте на Килву. Вскоре мы уже были в небольшом городке (а скорее большой деревне) Килва-Масоко.

 photo resIMG_7451_zps868292bf.jpg


Городок совершенно непримечателен. Глиняные хижины под тростниковыми крышам чередуются к бетонными домиками. Население пытается спрятаться от дневного зноя в жидкую тень акаций. Заселились в типовой африканский гестхауз: небольшая бетонная коробка с кроватью под москитной сеткой, вентилятором и санузлом. Вода включается по требованию. Настойчивому.

 photo resIMG_7449_zps0934f02a.jpg

Есть здесь и туристическая инфраструктура посерьезнее. Обедать (или уже скорее ужинать) пошли на берег океана в один из двух городских лоджей. Нас встретил грустный владелец-немец. Постояльцев в отеле не было, зато было много счетов, которые почти полностью скрывали стол, за которым он сидел.

«Вай-фай здесь есть», - ответил он на первый наш вопрос, - «только он не работает. Почему? Потому что это Танзания! Тут ничего не работает!». Оказалось, он уже неделю безуспешно пытается заставить местную телефонную компанию восстановить сигнал. Товарищ только год в Танзании (до этого вел бизнес в Южной Африке), но, похоже, уже думает об очередной смене местожительства.

Но нам здесь не жить, мы просто проездом. А потому нам проще наслаждаться окружающей обстановкой. Село солнце, и при звездном небе и огоньках качающихся на волнах лодок пейзаж стал окончательно похож на Юго-Восточную Азию. Все-таки в купании в ночном океане есть какая-то особая прелесть.

Поздний вечер я провел в местном футбольном клубе – огромном бараке, куда собирается все население поселка, чтобы смотреть футбол по спутниковым каналам. Это целый мультиплекс. В центре огромная простыня-экран, а по бокам еще два телевизора, так что можно наблюдать три матча одновременно. В этот вечер за матчами английской Премьер-лиги следило человек двести пятьдесят, заплативших по 500 шиллингов (10 рублей) за вход.

 photo resIMG_7454_zps03068316.jpg


Меня всегда поражало, как много человек на разных континентах одновременно с напряжением следит за матчем, проходящим в Лондоне или в Манчестере. В этот самый момент на всех телевизорах бангкокского Као-Сана, кейптаунской Лонг-Стрит или сиднейского Кингс-Кросса, да и любого московского паба одна и та же картинка: «Манчестер Юнайтед – Эвертон». Все-таки ни что так не объединяет, как футбол.

Но мы сюда приехали не ради купания и футбола, а ради руин Великой Килвы. Из-за них же мы и задержались здесь на ночь. Чтобы попасть на остров, где располагаются руины, надо сперва получить разрешение в местной администрации. Увы, оказалось, что с февраля 2013 года цены выросли, и пермит теперь вместо доллара стоит все 17. Да и сопровождение гида теперь обязательно (на троих гид и транспорт стоит 50 долларов). Делать нечего, пришлось раскошелиться и лишиться почти всей местной валюты.

 photo resIMG_7457_zpsa714a026.jpg


Рано утром в городском порту (без пермита на руины на территорию порта не пустят) нас ждала парусная лодка-доу. Со скрипом развернулся белый треугольный парус.

 photo resIMG_7476_zps4dc57506.jpg


Лодка, чья конструкция нисколько не изменилась со времен Ибн-Баттуты, медленно заскользила к острову, на котором уже был различимы башни оманского форта.

 photo resIMG_7597_zps4d718a6f.jpg


В 10 веке на восточноафриканский берег зачастили персидские и ближневосточные купцы. В результате их тесного контакта с местными племенами банту появился сначала язык, а потом и культура суахили, что в переводе с арабского означает «поселения побережья». От Могадишо до Мозамбика вытянулась цепочка торговых городов-султанатов, которые враждовали, но больше торговали между собой, а также с Ближним Востоком, Персией, Индией и даже Китаем. Один за другим на карте мореходов Индийского океана появлялись новые отметки торговых городов как новые звезды на небосклоне: Килва, Момбаса, Малинди, Ламу, Занзибар…

 photo resIMG_7561_zpse6c28a1f.jpg


Арабские купцы принесли с собой ислам, но остальные элементы культуры суахили: язык, музыка, одежда – сформировались при сильном африканском влиянии. Получившийся цивилизационный сплав стал настолько удачен, что культура суахили пережила даже закат самой цивилизации. Города-султанаты утратили свое значение в 17 веке с приходом португальцев, но язык суахили стал эсперанто Восточной Африки, а сейчас это официальный язык Кении и Танзании.

 photo resIMG_7530_zps8fa57ffa.jpg


Великая Килва стала экономической столицей Восточной Африки в 12 веке, подчинив торговый порт Софала, расположенный на побережье современного Мозамбика, и взяв под контроль торговлю слоновой костью и золотом из глубин континента. Она же стала главным центром работорговли. Сюда стекались караваны невольников с берегов Великих Озер.

 photo resIMG_7580_zpsa9c2b128.jpg


Васко да Гама был впечатлен мощью города и объемами проходящего через него желтого металла. Именно от него пошел миф о том, что золото в Килву поступает из Копей царя Соломона (на самом деле золото шло из государства Мономотапа, существовавшего на территории современного Зимбабве).

 photo resIMG_7477_zps9aed9e63.jpg


Португальцы не смогли пройти мимо столь лакомого куска и захватили Великую Килву в 1522 году. С этого начался упадок цивилизации суахили. Через полтора века португальцев выбил оманский султанат, но дни некогда крупнейшего города побережья были сочтены.
Когда в 19 веке сюда причалил английский бриг «Баракута», его команда нашла лишь брошенный город-призрак и «нищенскую деревушку», чьи «жалкие лачуги теряются среди развалин некогда преуспевающего города».

 photo resIMG_7510_zpsef41e393.jpg


Такой Килва остается и по сей день. Форт, мечети, кладбище, развалины дворца – какой контраст давно ушедшей цивилизации с убогими глиняными хижинами современной деревушки. Какой странной кардиограммой развивается цивилизация в том или ином месте.

 photo resIMG_7570_zpseb9a1b24.jpg


Многие постройки принадлежат временам оманского султаната. Форт – оманский, построен на месте португальского форта 16 века

 photo resIMG_7502_zps590f0ba1.jpg


А вот мечети – еще с суахильских времен

 photo resIMG_7541_zps487d6a38.jpg


Особенно впечатляет Главная мечеть. Жаль купол, которым восторгался Ибн-Баттута, не сохранился. Пока мы гуляли по развалинам мечети, в углу сидел молодой человек в феске и галабее и нараспев читал суры.


 photo resIMG_7548_zps272a5df6.jpg


Очень повезло с гидом – рассказал и про историю, и про современность острова и окрестностей. Все же со знающим человеком на порядок интереснее бродить по руинам. Без подробного рассказа это просто камни.

 photo resIMG_7566_zps4bdbb85e.jpg


На острове живет всего пара тысяч человек, основное занятие – рыболовство. Рыбачат на лодках-доу, которые тут же и строят.

 photo resIMG_7515_zpsf71edeb1.jpg


Также на острове растят кассаву и кукурузу, хотя из флоры больше всего обращают на себя внимание огромные баобабы.

 photo resIMG_7497_zpsb4310d41.jpg


На один из них Игорь залез. Гид был в восторге. Белый человек на баобабе!

 photo resIMG_7518_zps25caec3f.jpg


Еще здесь очень колоритное население. Особенно женщины в ярких, разноцветных накидках. Их погрузка на деревянные лодки-доу под огромными парусами – сцена из забытой восточной сказки.

 photo resIMG_7585_zps4d193f51.jpg



Во время дневного отлива к лодке приходится брести несколько сот метров по отмели и мелководью. Чемоданы и баулы несут на головах. А упирающих коз просто тащат за собой по дну.

 photo resIMG_7595_zpscbfec703.jpg


Козы и тюки погружены, заскрипел и раскрылся треугольный парус. Доу заскользил прочь от острова. Навстречу шел точно такой же корабль под белоснежным парусом. На его носу сидел человек в чалме и, склонившись над пергаментом, выводил вязью: «Килва - один из наиболее прекрасных и мастерски распланированных городов мира». В этот
момент четырнадцатый век ничем не отличался от двадцать первого.

 photo resIMG_7590_zps3326206e.jpg

Comments

( 8 comments — Leave a comment )
goldovski
Dec. 15th, 2013 09:43 pm (UTC)
Там еще, наверное, встречаются дешевые, свежие большие креветки? Впечатляет степень сохранности большой мечети.
pavlyuk
Dec. 16th, 2013 04:16 am (UTC)
Продающийся в открытую сифуд (лобстеры, креветки) много раз видели в северном Мозамбике - здесь наверное тоже , просто не попадалось на глаза
goldovski
Dec. 16th, 2013 09:13 am (UTC)
Трудно забыть лобстеров с острова Мозамбик!
isurok
Dec. 15th, 2013 10:19 pm (UTC)
блин) а я и не знал, что это там есть)
gril_avp
Dec. 16th, 2013 04:24 am (UTC)
хорошо написал! Сколько долларов нам сэкономил - ехать туда уже и не нужно )
non_saint
Dec. 16th, 2013 04:47 am (UTC)
Спасибо за рассказ. Не факт, что сам поеду.
dalyeth_ok
Dec. 16th, 2013 06:25 am (UTC)
Сень, ваша Африка в этот раз - что-то совершенно сказочное:) Мысленно с вами:)
pavlyuk
Dec. 16th, 2013 08:27 am (UTC)
Места действительно сказочные, в прямом смысле этого слова. Жаль только добираться от одного места до другого долго и мучительно
( 8 comments — Leave a comment )

Profile

бэкпекер на небе
pavlyuk
Семен Павлюк

Tags

Latest Month

January 2017
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Powered by LiveJournal.com
Designed by Ideacodes