Семен Павлюк (pavlyuk) wrote,
Семен Павлюк
pavlyuk

Categories:

Треккинг вокруг Аннапурны. День 3-4

Третий и четвертый дни трека также прошли в дождях и оползнях. Но также в красивых пейзажах, когда один высотный пояс сменял другой.


Photobucket




Предыдущие серии:
День №0
День №1-2



Photobucket

Светло-синий цвет – день 3
Темно-синий – день 4

День 3

Сегодня дождя не было целый день. Как, впрочем, и солнца. За ночь майка так и не высохла, хотя даже если бы и высохла, снова бы взмокла от пота за неполные полчаса. В мокрой одежде есть свои плюсы – идешь без остановок, ведь стоит остановиться и без солнца сразу становиться холодно.

Photobucket

Вышел непозволительно поздно – около 12 дня. Это при том, что обычно на трек принято выходить в 7-8 утра. Зато я иду в полном одиночестве. Хотя нет, иногда обгоняю портеров, которые на удивление многочисленны на тропе. Против портеров я, кстати, ничего не имею – кроме уважения они у меня ничего не вызывают. Еще интересно рассматривать их поклажу, отгадывать, что за груз они несут и куда. Часто встречал их, нагруженных, как поначалу казалось, огромными оконными рамами. Потом рассмотрел – это солнечные батареи.

А вот кого я уже начинаю тихо ненавидеть, так это караваны мулов. Вчера один такой меня чуть не сбросил с тропы. Теперь я на рожон не лезу, аккуратно их пропускаю – даже специально ухожу с тропы на безопасную точку, чтобы гарантировано избежать нежелательного контакта. И как назло очередной такой ослиный бронепоезд выходит навстречу в самый неподходящий момент – на спуске, на узкой тропе. Приходится немного вернуться назад и с растущим нетерпением считать неторопливо проходящих мимо ослов. Честно говоря, я сбился – но, по-моему, их было около тридцати.

Хоть дождя и нет, но воды меньше не стало. По-прежнему течет ручьями по тропе, особенно на подъемах.

Photobucket

Водопадов с набором высоты только прибавляется. И они все красивее и красивее.

Photobucket

Правда, прибавляют и проблемы от них. Один такой красавец начисто перерезал тропу, так что пришлось спускать вниз по крутому грязевому склону, перепрыгивать ручей по камням, а потом забираться по свежей осыпи обратно на тропу. Итого, двадцать минут чтобы пройти десять метров.

Photobucket
И чем дальше, тем больше таких моментов, где одно неверное движение может вызвать падение – возможно даже с тяжелым исходом. Это, честно говоря, было для меня легкой неожиданностью. Я думал об Аннапурне как о сверхпопулярном треке, который под силу любому пенсионеру, а оттого безопасен, если не сказать обустроен. Оказалось, что в конце сезона дождей часто надо идти по краю обрыва, по узкой тропинке, на виду у стометровой пропасти.
Не поймите меня неправильно, не такой уж это и сложный маршрут – и уж далеко не самый сложный, что мне доводилось проходить. Но из путеводителей и отчетов (которые, как правило, написаны по впечатлениям от сухого сезона) может получить чересчур буколическая картина эдакой легкой прогулки. Мой долг разбавить этот сироп и предупредить о другой стороне медали.

Photobucket

Самый тяжелый момент дня был сразу после моста перед деревней Карте (на предыдущем фото). Свежий обвал перекрыл тропу сразу в трех местах. Для сезона дождей – ситуация рутинная. Прослышав об обвале от первого же проходящего портера, из ближайшей деревни на место обвала отправляют люди и быстро разгребают завал. Так случилось и на этот раз – вот только я подошел к месту обвала почти сразу после начала их работ: они уже успели выровнять один участок, но еще не трогали два других.

Признаюсь, меня сбил идущий впереди портер. Он так шустро, не тормозя, перескочил первый обвал, что я также, почти не снижая хода, двинулся за ним. Стоило мне сделать первый шаг по наваленной на тропе массе земли, веток и грязи, как я понял, что это была ошибка.

Photobucket

Надо было пройти шагов семь, не больше. Но это были очень долгие шаги. Свежая земля ехала из под ног и вся куча словно медленно сползала с тропы влево. А там был, по традиции, обрыв, падения метров на семьдесят и гостеприимно распахивающая объятья бурная река Марсьянди. За скалу справа не схватишься – склон сочится влагой и крошится. Рюкзак за спиной сразу становится тяжелым, а фотоаппарат камнем виснет на шее. Остается только аккуратно опираться на треккинговую палку и идти, особо не задерживаясь. Ощущение что идешь ступаешь по огромному сугробу. Чуть надавишь или чуть задержишься на одном месте - и провалишься по пояс

Таких участков было два. Пройдя их, я минут десять, не меньше, сидел на тропе, усмиряя запоздалый выброс адреналина. За это время мимо меня проскакали еще несколько портеров под рюкзаками. В шлепанцах на босу ногу они, не задерживаясь, горными козлами перебежали через эти завалы. Все же я преклоняюсь перед этими людьми.

Совет на будущее – если увидите на пути свежий обвал – не пытайтесь его перейти, если не уверены на 100% что это безопасно. Лучше отдохните, попейте чаю в соседней деревне и подождите пока его ликвидируют.

После этой истории я как-то сник и пошел медленнее обычного, меланхолично отмечая, что вокруг появились хвойные, а, значит, я приближаюсь к отметке в 2000 метров.

Photobucket

В конце крупной деревни Дарапани (1885 м) меня остановили на КПП – проверяли пермит в нацпарк. Полицейский указал на мою майку с серпом и молотом и удивленно сказал: «Маоист?» - «Нет»,-отвечаю, - «русский». А-а-а, тогда все понятно. Раньше на этот вопрос я отвечал «коммунист» (также имея в виду, что, мол, из СССР), но меня, похоже в этом случае принимали за сторонника марксистской коммунистической партии, которая, кстати, в оппозиции маоистам.

Пока полицейские аккуратно, буква за буквой переносили мои имя и фамилию в очередную бухгалтерскую книгу (это как если бы я переписывал чье-то имя, написанное иероглифами), я имел возможность рассмотреть плакаты, висящие на стенах. А там было на что посмотреть.

Во-первых, там были расстояния между всеми деревнями на треке вплоть до Муктинаха (в часах пути) с указанием их высот.

Во-вторых, там была статистика посещения нацпарка (или, как минимум, прошедших через этот КПП).

Привожу данные за 2009 г.

Январь – 188

Февраль - 337

Март - 1993

Апрель - 2499

Май - 933

Июнь - 162

Июль - 211

Август - 338

Сентябрь - 1821

Октябрь - 5456

Ноябрь - 2661

Декабрь - 466

Думаю, понятно, когда здесь «высокий сезон». Данные за октябрь перебивают второе и третье места (ноябрь и апрель) вместе взятые. И в 2 раза больше чем за все летние и зимние месяцы вместе взятые.
Кстати, статистика за 2010 г. свидетельствует о росте интереса к треку – показатели в среднем на 20% выше.

Также там были данные о туристах по странам прибытия. К сожалению, добрую половину всех их поместили в графу «прочие», выявили лишь лидеров.
Франция – 15%
Израиль – 13%
Германия – 11%
Британия – 9%
США – 6%

Уж не знаю, откуда они взяли столько французов – может они все приезжают в октябре? Но мои наблюдения установили, что порядка 70% всех треккеров – из Израиля. И дело не только в том, кого я лично встречал на тропе. В каждой крупной деревне есть станция по очистке и озонированию речной воды. Здесь можно купить литр питьевой воды (приходить со своей тарой) за 40 рупий за литр. Для сравнения литр бутилированной воды, которую принес караван мулов может стоить до 300 рупий в зависимости от высоты. При покупке воды вас просят записаться – я сверялся с записями за последние четыре месяца. Что ж, либо израильтяне чаще других проявляют природную смекалку и экономят ;), либо в несезон действительно кроме них на тропе почти никого нет.

И еще одно подтверждение моих выводов – периодически в деревнях попадались ресторанчики с названиями типа Haifa Mo-mo
(mo-mo – так называются местные пельмени).
Ресторанов Petit Paris chowmin я не встречал.

Photobucket

Наконец справившись с моим именем, полицейские спросили меня, где я собираюсь ночевать. Когда я ответил «Чаме» они лишь засмеялись. Оказалось, что уже четыре часа и я дойду максимум до Данаке. Что ж, это лишь две трети от того пути, что я планировал пройти сегодня – вот и расплата за поздний выход.

Кстати, и до Чаме дойти оказалось не так уж и легко, т.к. на дорогу стал опускаться довольно густой туман.

Photobucket

(Довольно редкий знак с символикой маоистов. Два года назад, судя по отчетам в сети, красный флаг и серп и молот были на каждом углу, теперь же их появление можно пересчитать по пальцам).

В Данаке (2250м) пришел в 17-30, заселился в Tibetian Guesthouse c успокаивающим шумом горной реки за окном. Меня начинает уже всерьез тревожить отсутствие аппетита. Стоит только подумать о жаренном блюде, как начинает мутить. Спасение приходит в виде чесночного супа – и согревает, и питательно. Хотя одна тарелка супа за день это все же маловато. Помогает еще взятый из Москвы шоколад и гемоглобин.


День 4.

Снова старался выйти пораньше, но снова вышел довольно поздно – в 9 часов. Зато сполна насладился кашей с кусочками свежих яблок – верный признак того, что скоро должны начаться знаменитые гималайские яблочные сады.

От Данаке тропа резко уходит на подъем, в затянутый туманом лес.

Photobucket

Сейчас могу с уверенностью сказать – это одна из самых красивых частей всего трека. Даже при условии того, что никаких гор вы здесь не увидите.
Но идти по укутанному туманом лесу – совершенно сказочное ощущение. Вот только в спину опять дышит караван мулов, поддерживая темп. Стоит остановиться – и звяканье их колокольчиков все ближе.

Photobucket

Через час подъема из тумана выныривает селение Теманг. Чувствуешь себя немного ежиком в тумане и ожидаешь появления белой лошади.

Photobucket

После Теманга тропа выполаживается.

Photobucket


Окружающий пейзаж уже окончательно захватили хвойные.

Photobucket

У красивой, тибетского вида деревни Танчок туман рассеивается, и становятся видны другие изменения в пейзаже.
Главная сельхозкультура все еще остается кукуруза

Photobucket

Перед домами расстелена ткань, на которой ее зерна сушат.

Photobucket


Однако появляется и другой долгожданный продукт – яблоки. Еще до поездки я слышал много хорошего по гималайские яблоки, но реальность превзошла ожидание. И вроде с виду они неказистые – маленькие, несимметричные. Но при этом один их вид вызывает острое желание перелезть через каменный забор и попробовать их прямо с дерева. Каюсь, один раз я так и поступил.

В общем, еще один совет – при любой возможности, в каждой деревне закупайтесь яблоками. И наслаждайтесь их ароматом и вкусом пока есть возможность – в Катманду и Покхаре найти их непросто.


Photobucket


Следующая деревня – Кото, здесь очередной КПП и проверка обоих пермитов. Чаме проскочил лишь с короткой остановкой на чай, да и то потому, что пошел дождь (он, кстати, так толком и не кончился до вечера).
При подходе к Чаме (2670м) прямо на придорожных камнях рекламируется наличие в деревне интернета, но когда я туда пришел там не было даже электричества – очередной обрыв линии.

От Чаме идти по набитой тропе, буквально спрятанной под нависающей скалой.

Photobucket


Развил неплохую скорость и без остановки проскочил Талекху и Бхртанг. От последней деревни следует очередной крутой подъем – я достигаю отметки в 3000 м. и попадаю в очередной высотный растительный пояс. На этот раз это тайга.

Photobucket

Это немного непривычоно – идти по Гималаям и вдруг очутиться в Сибири. Пару месяцев назад гулял по Красноярским Столбам – так вот, совершенно неотличимые пейзажи. Особенно скамеечки под деревянным навесом в качестве мест для отдыха на тропе.

А вот этот пейзаж почему-то напомнил остров Ольхон

Photobucket

Предаваясь таким сравнениям я не заметил как вышел к деревне Дукурпохари (3060м). И хотя плечи уже болели, а до темноты оставался час, решил все же добежать до следующей деревни, Писанга и нагнать, тем самым, график, от которого отстал вчера.

Это было первое место на маршруте, где я надел флисовую кофту, т.к. в наступающих сумерках и под моросящим дождем стало холодно.

Пейзаж теперь напоминал Алтай

Photobucket

Уже в глубоких сумерках добрался до Писанга. Здесь также не было электричества. Пошатываясь от усталости, в стремительно наступающей темноте я шел по кажущимся бесконечными ступенькам, забираясь в Верхний Писанг. Это красивое горное поселение нависает над своим более крупным тезкой и открывает шикарную панораму массива Аннапурна с высоты 3300 м. Но это все я надеялся увидеть завтра. А пока я скрючился у печки в небольшой столовой гестхауза «Аннапурна», наслаждаясь заслуженной порцией чесночного супа и думая, что несмотря на теплый спальник, надо будет не забыть взять у хозяина гостиницы теплое одеяло – ночью оно явно понадобиться.

Продолжение следует…
Tags: АЗИЯ, Непал, дневники и травелоги, путешествия, фотоотчет
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 25 comments