Семен Павлюк (pavlyuk) wrote,
Семен Павлюк
pavlyuk

Categories:

Треккинг вокруг Аннапурны. День №1-2

Трек в конце сезона дождей красивое, мокрое и не совсем безопасное занятие.
Я пошел в горы в конце сентября сознательно: пусть на низких высотах еще будут дожди, а снежники будут часто закрыты облаками, но зато на тропе не будет столпотворения от треккеров, как это часто бывает в разгар сезона в октябре-ноябре. С другой стороны, прочитав отчеты о треккинге во второй половине сентября я не ожидал особых дождей – в это время муссон уже, фактически, заканчивается.

Но то ли из-за извержения вулкана Исландии, который бил всю погоду на планете, то ли еще по другой причине, но муссон в этом году задержался. И я застал его во всей красе.

Photobucket



Предыдущие серии:
День №0


Photobucket
Карта трека. Светло-синий отрезок – день 1; темно-синий - день 2



День 1.


Предыдущий день настолько нас вымотал, что мы проспали до 9-30 утра, пропустив все приличные и неприличные времена выхода на трек.

Из кровати не выгнали даже беспрестанно надрывающиеся клаксоны грузовиков и мотоциклов. В Непале принято сигналить по максимуму и по любому поводу, а т.к. моя комната окнами выходила прямо на главную улицу города, то ощущение было такое, словно я лежу посреди улицы, а сирены воют у меня прямо над ухом.
Неторопливо завтракает и лишь в 11-30 выходим.

Photobucket

Беси-Сахар - город одной улицы, где каждый первый дом - лавка, продающая одежду или обувь. На туристов город совсем не ориентируется - ни одного сувернирного магазина. А вот цены на продукты уже задраны. Бутылка воды, которая в Катманду стоит 10 рупий, здесь стоит 30. Но это только начало трека... то ли еще будет.

На окраине городка у нас проверяют пермиты на треккинг - маршрут официально начался. Впрочем, мы заранее решили, что если будет попутный автобус - мы проедемся на нем сколько это возможно, поэтому почти сразу заворачиваем на автостанцию.

Отсюда можно уехать до Бульбуле за 200 рупий (1,5 ч.) или до Бахунданду за 350 (3 ч.). Местные, конечно, платят куда меньше, но иностранцы могут проехать только за указанную сумму.
Решаем, что под рюкзаками мы еще нагуляемся, и лезем на крышу автобуса.

В отличие от крупных городов Непала, в деревнях нет полицейских, которые бы запрещали иностранцам сидеть на крышах, т.ч. на наш маневр никто не обращает внимания.
А маневр, надо сказать, архиправильный. Три часа в непальском автобусе само по себе некомфортно. А три часа по неасфальтированной горной дороге, когда пассажиров швыряет из одного угла автобуса в другой – и вовсе пытка. Так что на крыше куда удобнее. Хоть и надо не забывать держаться покрепче и вовремя уклоняться от веток.

Photobucket
alex_spd на крыше автобуса

Поездка на крыше – развлечение само по себе. А уж по такой пересеченной местности и подавно. Жаль, фотографировать не получается – все внимание отдаешь вопросам равновесия. Лучше всего свесить ноги наружи и крепко держаться обеими руками. В программу трехчасового аттракциона входят пересечение вброд рек, проползание на обрывом, аккуратное переваливание через недавние осыпи, крутые спуски и подъемы.

Один раз наблюдали как встречный автобус застрял посреди ручья. Его долго выталкивали «всем миром».

Photobucket


В каждой деревне на пути автобус обязательно останавливается и следует долгий ритуал разгрузки-погрузки.

Photobucket

Но самая длинная остановка – за Бульбуле, у домика рейнжеров, отмечающих границу национального парка Аннапурна. Здесь проверяют пермиты на нацпарк и долго переписывают их данные в бухгалтерские книги.

Автобус – настоящая веха в развитии региона. Теперь товары доставлять куда проще и быстрее. Впрочем, прогресс прогрессом, а носильщики (портеры) все равно ходят нагруженные от самого Беси-Сахара. Видимо, их труд дешевле, чем билет на автобус.

Photobucket

Мы еще на совсем небольшой высоте (в районе 1000 м), так что вокруг ярко-зеленые террасовые рисовые поля.

Photobucket

По мере подъема появляются и поля, засеянные кукурузой. Ее початки принято сушить под крышами домов.

Photobucket

А зерна – перед домами.

Photobucket

Через три с половиной часа лихой езды уткнулись в небольшую пробку из джипов. В ожидании пока она рассосется (надо было подождать пока джипы разгрузятся), задремали, растянувшись прямо на крыше.


Photobucket


Проснулся от толчка – автобус снова тронулся, заехал за поворот… и стал разворачиваться перед массивным оползнем, перерезавшим дорогу.


Photobucket

Я привстал, чтобы рассмотреть препятствие, и в этот момент автобус остановился и из него выбежал удивленный водитель.

Оказалось, что точка с джипами и была концов маршрута, где все пассажиры покинули автобус. Нас, заснувших на крыше, просто не заметили.

В принципе, проезжая дорога идет и выше, но из-за осыпи автобус идет только до Бахунданды (сама деревня расположена на другом берегу реки). Таким образом, в начале пятого мы все же начали трек.

Первое, что бросается в глаза – обилие осыпей. Не тропа, а мечта геоморфолога.

Photobucket


Также очень много воды. На тропу постоянно падают небольшие водопады, иногда формируя целые затоны, которые надо переходить вброд.

Photobucket

После трех часов тряски и короткого сна на крыши я был немного одуревшим, к тому же часто останавливался на фотографирование, так что сразу отстал от куда более резвого Алекса. Более того, меня даже местные портеры обгоняли. А они несли на себе куда больше груза.

Забавно, что на горных тропах непальцы мочатся не на «стенку» скалы, а с обрыва, рискуя, тем самым, сорваться в пропасть. Хотя, с другой стороны, при таких частых обвалах я бы тоже не решился лишний раз подмывать несущую конструкцию.


Photobucket

Через полтора часа стало темнеть и ливанул дождь, но мы уже пришли к цели – деревеньке Сьяндже. В первом же гестхаузе мы остановились (одноместный номер – 150 рупий, двухместный – 250). Рядом что-то шумело, и судя по названию отеля это был водопад. Но в темноте было уже не разглядеть. Температура ощутимо упала, поэтому мы поспешили снять с себя промокшие под дождем майки и пойти ужинать.

За ужином стало понятно, за счет чего хозяева отелей здесь зарабатывают деньги. Копеечное проживание компенсируется приличной накруткой на еду. Тарелка лапши или риса с овощами стоит 200 рупий (35-70 в Катманду), стакан чая – 35 (5-10), бутылка воды – 80 (10), полулитровая бутылка кока-колы – 120 (50). Конечно, львиная доля накрутки это транспортные издержки (всю еду сюда приносят носильщики или мулы), но все равно еда – основной источник дохода. В гималайских отелях любят предупреждать при поселении, что если ты питаешься в другом месте, но ты или платишь за жилье в 10 раз дороже изначального тарифа, или живешь в другом месте.

Хорошо засыпать под шум водопада или горной реки – сразу понимаешь, что в горах.


День 2.

С утра светило солнце. Алекс резво убежал после раннего завтрака – у него ограничено время, надо возвращаться в Катманду и подавать на индийскую визу. Я же хочу пройти маршрут неторопливо.

Стартовал в 9 утра и пошел по дороге, отмеченной телеграфными столбами.

Photobucket

Эти столбы – едва ли не основной аргумент «олдовых» треккеров в их песне, что, мол, трек вокруг Аннапурны – дело прошлого. Вот 10-15 лет назад это был аутентичный трек, а сейчас это поход по дорогам наперегонки с автобусами вдоль телеграфных столбов и деревень, снабженных интернетом.

Что ж, это нормальное развитие событий – раньше всегда было лучше. Вернитесь на любой свой маршрут 10 лет спустя, и вы заметите неумолимую поступь прогресса. Так что спешу заверить сомневающихся неофитов Непала – если вы ни разу не ходили в горы в этой стране, треккинг вокруг Аннапурна – отличный маршрут. Только надо заранее понимать, что именно вы на этом маршруте увидите. Если для вас главное снежные вершины и панорамы горных пиков, то лучше идти в трек к базовому лагерю Эвереста. Вокруг Аннапурны вершин тоже хватает, но главное здесь, на мой взгляд – это быт горных деревушек и смена высотной поясности.

Особенно интересно смотреть как параллельно набору высоты меняются основные сельхозкультуры. Вчера вокруг были сплошные рисовые поля, сегодня их уже меняет кукуруза и рис.

А что касается прогресса… телеграфных столбов, на самом деле, не так уж и много. А вот отличные подвесные мосты через реку Марсьянги – явно удобнее и безопаснее, чем старые деревянные мосты.

Photobucket


Трек разбивается на короткие отрезки – от деревни до деревни. Любая деревня как минимум наполовину состоит из отелей и ресторанчиков. Из каждого выглядывают хозяева и ласково зазывают (в зависимости от времени дня) либо на ночлег, либо на обед, либо на чай.


Photobucket
На фото деревня Джагат

Цены увеличиваются с высотой. В Сьяндже чай стоит 35 рупий, в Тале – 40, в Дарапани – 45. Причем это фиксированные цены для всех отелей города – в любом ресторане лежат стандартные меню, одобренные руководством данной деревни. Так что не так важно, в каком ресторане будешь обедать – заплатишь везде одинаково, разве что качество еды может различаться в зависимости от искусства повара.

Кроме того, с набором высоты увеличивается и «буддистко-тибетская» составляющая. В Джагате уже появляются молитвенные флаги, в Тале – молитвенные барабаны.

Идти по горам в конце сезона дождей – очень красиво.

Во-первых, радуют пейзажи насыщенно-зеленого цвета. Если посмотреть на фото этих мест в декабре, но пейзаж будет грязно-коричневого цвета, а растительности не будет и в помине.

Photobucket


Во-вторых, окружающий ландшафт буквально напитан влагой. И она ниспадает со склонов в виде многочисленных водопадов. Такую концентрацию красивых водопадов я видел разве что в тепуях Венесуэлы.

Photobucket


Photobucket


Photobucket

Впрочем, минусов у трека на излете муссона тоже хватает.

Во-первых, это частые осыпи, перерезающие дороги и просто затрудняющие движение. Порой переходить такие завалы надо с легким риском для жизни. А иногда и с существенным.


Photobucket

Во-вторых, это опасность встречи на скользких дорогах с караваном осликов или мулов. Протискивающиеся мимо, нагруженные поклажей животные, могут случайно сбросить треккера с тропы. Так что всегда держитесь ближе к скале. Впрочем, и это не панацея. В конце второго дня трека один особо нагруженный ослик задел своим грузом мой рюкзак и с силой крутанул меня вокруг оси. Еще немного – и я полетел бы вниз, в реку.

Photobucket

Наконец, в-третьих, путь осложняется частыми ливневыми дождями. Например, в тот день дождь начался в районе обеда и продолжался с перерывами до позднего вечера. Это создает проблемы не только при фотографировании. В пасмурные и дождливые дни вы рискуете остаться без горячего душа, т.к. с высотой почти во всех гестахаузах появляются т.н. solar shower. Последнее – банальная бочка с водой, стоящая на крыше отеля. На солнце вода нагревается и в душе появляется горячая вода. В пасмурные дни о ней можно забыть.

Ну и, наконец, последнее неприятное последствие дождей – вещи не успевают сохнуть ночью на влажном воздухе, поэтому утром приходится натягивать мокрые майки.

Ах да, забыл про еще одну неприятную особенность сезона дождей – это пиявки. Сухопутные пиявки, вдоволь попившие моей крови в джунглях Малайзии, добрались и до гималайских лесов. Подъем к деревеньке Чамдже идет по лесу - там они и атакуют свою жертву. Результат – на фотографии (на очередном привале рядом со мной остановилась трекерша. Когда она сняла рюкзак, я сначала заметил крупное пятно крови на внутренней стороне рюкзака, а потом и на спине).

Photobucket


После Чамдже (кстати, довольная деревня, где можно переночевать на виду у красивого водопада)

Photobucket

тропа еще больше залезает в горы, несколько раз пересекая реку Марсьянги. Дождь хлещет с удвоенной силой.

Photobucket

Тропа постепенно превращается в самый настоящий ручей.


Photobucket

Особенно атмосферно подниматься в очередную гору по вырубленным в скале ступенькам, с которых хлещет вода. Чувствуешь себя Индиана Джонсом, подбирающимся к затерянному в джунглях храму.

Кстати, порадовался, что так и не успел купить треккинговые ботинки и иду в сандалях.
Не представляю, как бы я в этих условиях сушил ботинки.

Photobucket

На противоположном берегу реки бьют дорогу. Никакой техники – все вручную. Хорошо видно, как рабочие в шлепанцах и рваных майках словно заправские горлумы ползают по почти отвесным скалам и ломами и взрывчаткой пробивают очередную «дорогу жизни». Смотреть на них без дрожи невозможно. Видимо это и есть будущее трека вокруг Аннапурны. По одному берегу будет проходить туристическая тропа, а по другому – ездить по горной дороге автобусы.

Photobucket

Ближе к вечеру на горы опускается густой туман. И последние километры перед Талом прохожу если не на ощупь, то уж точно в условиях ограниченной видимости.


Photobucket

На последнем подъеме видна пойма реки и лагерь дорожных строителей. На заднем плане, выше по склону, военная база. Интересно, это отголосок восстания маоистов?

Photobucket

А потом открывается вид и на саму деревню Тал – место моего сегодняшнего ночлега.

Photobucket

Я единственный постоялец отеля Mona Lisa Guesthouse – вот они преимущества «низкого» сезона.

Не могу сказать, что я устал за день, но рюкзак явно надо разгружать – 15 килограмм это немного слишком.
К тому же я, кажется, потерял аппетит. Несмотря на отсутствия обеда, воротит от одной мысли от еды. Так что на ужин ограничился знаменитым гималайским эппл-паем, яблочным пирогом.

Завтра будет новый день.

Продолжение следует…
Tags: АЗИЯ, Непал, дневники и травелоги, путешествия, фотоотчет
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 32 comments